2024秋冬米兰时装周已落下帷幕，在奢侈品行业整体面临更大挑战的背景下，保守的实用之风正在回归，新创意总监执掌下的GUCCI是一个代表性的例子。而从米兰时装周整体看，有许多品牌都不约而同地在这一季探讨了对于日常经典的重塑。不过至少在秀场上，多数品牌还是愿意在务实之余，带来更多内容。
\nPrada：熟悉又意外
\n熟悉的元素遍布Prada 2024秋冬女装秀，但它们与记忆中的样子又不全然相同。比如秀场设计，保留了一个月前男装秀的自然景观地板，但去除了当时秀场的另一个组成部分——“办公室”。
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服装也似曾相识，这份熟悉感来自三个角度，一是可以看到Miuccia Prada及Raf Simons各自以往设计的影子；二是有多款和2024秋冬男装秀相呼应的造型，比如草绿和嫩粉搭配的针织衫；三则是大量的经典款以看似最正经的姿态出现在秀场上。
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最具戏剧化的时刻在模特转身时上演，正经的、中性色的羊毛套装的背后拼接了轻盈的彩色丝绸，这一手法贯穿整场秀。而甜美的蝴蝶结就像是X元素，改变了一套造型甚至是整场秀的平衡。
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Bottega Veneta：沙漠之旅
\nBottega Veneta这边，Matthieu Blazy继续旅行的脚步，从意大利三部曲到上一季不受时空限制的环球之旅，到这次的秀场，也依旧有自然的元素注入，秀场笼罩在一片落日余晖中——现场摆放了巨大的玻璃仙人掌，它们由威尼斯穆拉诺的玻璃制品工坊WaveMurano Glass制造，营造出荒漠之旅的氛围。
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与秀场氛围相呼应，沙漠之花、火焰和蛇的意象也有在服装中出现，大多比较抽象。
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整体来说，这一季的服装转向日常，聚焦于生活中的经典单品及搭配，以做减法的手段剔除了无用的装饰，但也并非完全投向实用的极简主义，设计师同时将服装廓形放大，放大到一种几乎影响功能性的程度，轮廓和面料本身成为装饰，从而带来另一种面貌。
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FENDI：优雅的表象，前卫的灵魂
\n关于FENDI这季秋冬系列的创作灵感，Kim Jones提到了1984年的伦敦，他列举了当时由这座城市掀起的浪潮——Blitz Kids、新浪漫乐派、工装的兴起、贵族风格、东方风格……这些关键词被调和在了Jones为FENDI塑造的优雅风格之下。
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对这些灵感关键词的运用是如此隐晦，以至于如果不刻意寻找，甚至会摸不着头脑。比如其中几套造型中的波点和头套设计是源于Blitz Kids代表人物Leigh Bowery的经典造型，套装的剪裁中能看到来自东方的影响，而格纹则又作为英伦风格的代表低调现身。
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看似优雅庄重，但Jones的FENDI始终具有二元性，它会有意料之外的先锋和幽默，就像这次系列中出现的Chupa Chups棒棒糖支架。
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TOM FORD：不惧表达的女性
\nTOM FORD这边，这是Peter Hawkings出任创意总监后打造的第2场时装秀，Hawkings本季的缪斯是法国女歌手弗朗索瓦丝·哈迪（Françoise Hardy），以及摄影师赫尔穆特·纽顿（Helmut Newton）镜头里的女性，融合中性、优雅、性感、强大的魅力。
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秀的前半段受军装启发，一系列以军装为灵感的大衣、夹克、裙装展现硬朗风格。随后的秀场变得华丽起来，Bling Bling的金属质感网眼面料、亮片刺绣、油亮的皮革、光泽感的缎面、闪着微光的丝绒……高调的面料以一种不惧表达的方式大面积铺陈开来，直截了当，充满魅力。
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Bally：灵感来自瑞士的传统与今日
\nBally在米兰市中心的塞尔贝罗尼宫（Palazzo Serbelloni）展示了这次的新系列，创意总监西蒙·贝洛迪（Simone Bellotti）从品牌的瑞士基因中寻找灵感，瑞士的民间传说、传统服饰以及今日苏黎世街头的着装风格都影响了他的创作。
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比如他从17世纪瑞士当地教外人士在传统节日St. Sylvester's Day穿着的Silvesterchlausen中提取了田园质朴的韵味，为整体经典实穿的风格注入了一丝柔和自然的气息。他也有将瑞士传统牧铃Treicheln用于了包袋、鞋履的装饰。
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（本文图片均由品牌方提供）
\n上游新闻 冯琳
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